1. Introduction
글로벌 섬유 및 의류 산업은 연간 약 $1.5조의 수익을 창출하며, 가치 사슬 전반에 걸쳐 약 3억 명의 인력을 고용하고 있습니다(McKinsey & Company, 2023). 이 산업은 세계에서 가장 지리적으로 분산된 제조 부문 중 하나로, 완제품이 소매점에 도달하기 전까지 원자재 생산, 방적, 제직, 염색, 재단, 봉제, 마감 작업이 일상적으로 12개 이상의 국가에 걸쳐 배분됩니다.
이러한 분산은 우연이 아닙니다. 이는 낮은 인건비, 선호 무역 협정, 전문화된 제조 역량, 원자재원과의 지리적 근접성을 추구하며 수십 년간 이루어진 소싱 결정의 누적된 결과입니다. 그 결과는 예외적인 복잡성과 예외적인 취약성을 가진 공급망입니다. 항만 운영을 동시에 중단시키고, 항공 화물을 묶어두며, 제조 시설을 봉쇄하고, 소비자 수요를 붕괴시킨 COVID-19 팬데믹은 이 구조가 얼마나 취약해졌는지를 드러냈습니다. 주문은 취소되었고, 공장은 대금을 받지 못했으며, 수백만 명의 의류 노동자가 하룻밤 사이에 소득을 잃었습니다(Clean Clothes Campaign, 2020).
이러한 배경 속에서 섬유 및 패션 조달은 근본적인 재평가를 거치고 있습니다. 이러한 재평가를 주도하는 힘은 복합적입니다. 높은 프로필의 공급망 재난에 따른 윤리적 및 평판상의 여파, 강제적인 실사(due diligence) 법안의 출현, 지속가능성 공시 요구사항의 복잡성 증가, 그리고 개발 일정을 압축하면서 소싱 유연성을 확대하는 디지털 디자인 및 제조 도구로의 구조적 전환이 그것입니다. 이 환경을 성공적으로 헤쳐 나가는 구매자는, 이 부문의 언어가 인정하듯, 스타일리스트이자 리스크 관리자입니다.
2. The Architecture of Textile Supply Chains
2.1 Tier Structure and Upstream Opacity
패션 공급망은 일반적으로 완제품에서 원자재를 향해 거슬러 올라가는 계층(tier)으로 설명됩니다:
Tier 1: 재단, 제조 및 마감(CMT) 공장 및 완제품 제조업체 — 일반적으로 브랜드와 직접적인 계약 관계를 맺는 유일한 공급업체
Tier 2: 직물 공장, 섬유 가공업체, 염색 공장 및 부품 공급업체(지퍼, 단추, 엘라스틱)
Tier 3: 방적 업체, 화학 물질 공급업체 및 중간 가공업체
Tier 4: 원자재 생산자 — 면화 농가, 양모 사육자, 합성 섬유 제조업체, 가죽 태너리
패션 조달에서 오랫동안 지속되어 온 중대한 문제는 브랜드의 가시성이 Tier 1을 넘어서면 급격히 감소한다는 점입니다. 대부분의 브랜드는 직접적인 의류 제조업체를 파악하고 있으나, 원단을 가공하는 염색 공장, 실을 공급하는 방적 공장, 면화를 생산하는 농장을 식별하거나 감사할 수 있는 브랜드는 훨씬 적습니다. 이러한 업스트림 불투명성은 단순한 윤리적 격차가 아니라 상업적 및 법적 노출입니다. 이제 규제 도구들은 브랜드가 최종 제조 시점뿐만 아니라 공급망 전체에 걸쳐 실사를 수행할 것을 점점 더 요구하고 있습니다.
세계 최대 패션 브랜드들의 공시 관행을 조사하는 Fashion Revolution의 연례 Fashion Transparency Index는 2023년 에디션에서 78%의 브랜드가 Tier 1 공급업체 목록을 게시하는 반면, 원자재 공급업체에 대한 정보를 게시하는 브랜드는 12%에 불과하다는 사실을 발견했습니다(Fashion Revolution, 2023). 브랜드가 아는 것과 공시하는 것 사이의 격차는 실재하지만, 그들이 공시하는 것과 실제로 알고 있는 것 사이의 격차 또한 실재합니다.
2.2 Subcontracting and the Visibility Problem
의류 제조의 구조적 특징 중 계층 불투명성 문제를 심화시키는 것은 승인되지 않은 하청입니다. Tier 1 공장이 용량 제한, 기계 가동 중단 또는 다른 구매자와의 동시 의무로 인해 합의된 일정 내에 주문을 이행할 수 없을 때, 브랜드에 알리지 않고 하위 시설에 생산을 하청하는 경우가 빈번합니다. 주요 생산국 전역에 만연한 이 관행은 브랜드가 감사한 공장이 실제로 제품을 제조하는 공장이 아님을 의미합니다.
그 결과는 심각할 수 있습니다. 2013년 4월 방글라데시 다카에서 발생하여 1,134명의 의류 노동자가 사망하고 2,500명 이상이 부상을 입은 Rana Plaza 붕괴 사고는, 잔해 속에서 라벨이 발견된 국제 브랜드들이 인지하지 못한 상태에서 구조적으로 안전하지 않은 건물에 생산을 맡긴 하청 체인으로 인해 일부 가능했습니다(International Labour Organization, 2015). 이 재난은 현대 패션 공급망 윤리의 결정적인 순간이 되었으며, 그 유산은 여전히 규제 및 조달 관행을 형성하고 있습니다.
승인되지 않은 하청을 탐지하려면 계약상 금지, 공급업체 감사, 그리고 기술 기반 모니터링의 조합이 필요합니다. 일부 브랜드는 동위원소 분석, 물리적 추적기, 디지털 워터마킹을 포함한 섬유 및 실 추적성 기술을 배치하여 문서와 관계없이 직물의 물리적 원산지를 검증하고 있습니다. 이러한 도구는 아직 보편적으로 배치되지는 않았으나 사용이 증가하고 있습니다.
3. Speed and the Compression of Product Cycles
3.1 The Fast Fashion Model and Its Procurement Implications
1990년대 Zara의 모기업 Inditex가 개척하고 이후 H&M, Primark, ASOS, 그리고 궁극적으로 초고속 패션 플랫폼인 Shein과 Temu에 의해 더 극단적인 형태로 채택된 볼륨 의류 분야의 지배적인 상업 모델로서 패스트 패션의 등장은 조달에 요구되는 시간적 수요를 심대하게 재편했습니다.
기존 패션이 연간 2회의 주요 시즌 컬렉션으로 운영되었던 반면, 패스트 패션은 수 주 또는 수 일 단위의 주기로 운영됩니다. Zara는 성장기에 디자인 승인에서 매장 납품까지 약 3주가 소요된 것으로 유명합니다(Ghemawat & Nueno, 2006). 알고리즘 수요 감지와 실시간에 가까운 생산 조정을 사용하는 Shein은 하루에 수천 개의 새로운 SKU를 나열한다고 보고되었습니다(Chan, 2023). 이러한 주기를 유지하는 데 필요한 조달 인프라는 기존 럭셔리 또는 중가 시장 브랜드의 인프라와는 완전히 다릅니다.
속도 조달은 근접 소싱(지리적으로 가까운 시장의 빠른 전환 공급업체 네트워크를 유지하고 리드 타임 단축의 대가로 더 높은 단가를 수용), 직물 플랫폼화(공급업체 재고로 보유된 기본 직물 대량 구매를 사전 약정하여 디자인 지시 접수 시 완제품으로 신속 전환 가능하게 함), 모듈식 제조(제품 범주 전반에 걸쳐 신속하게 재조합 가능한 표준화된 운영으로 생산을 조직화) 전략의 클러스터에 의존합니다.
3.2 The Cost of Speed
빠른 조달 주기는 그 자체의 병리를 생성합니다. 압축된 일정은 품질 검사, 규정 준수 검증 및 공급업체 평가에 사용할 수 있는 시간을 줄입니다. 극심한 시간 압박 속에서 일하는 구매자는 표준 자격 프로세스를 완료하지 않은 공급업체를 승인하거나, 전체 테스트 없이 재료를 수락하거나, 윤리적 준수 상태가 불확실한 공장에 구매 주문을 발행할 수 있습니다. 속도 압박과 규정 준수 타협 사이의 관계는 학술 문헌에 잘 문서화되어 있습니다(Lam & Postle, 2006; Turker & Altuntas, 2014).
지속가능성 차원도 존재합니다. 초단기 제품 주기는 막대한 양의 미판매 재고와 소비 후 폐기물을 생성합니다. Ellen MacArthur Foundation은 2017년에 매초마다 쓰레기 트럭 한 대 분량의 섬유가 전 세계적으로 매립되거나 소각되며, 의류의 1% 미만이 새 의류로 재활용된다고 추정했습니다(Ellen MacArthur Foundation, 2017). 무엇을, 얼마만큼 생산할지를 결정함으로써 조달은 이 폐기물 계산법에 직접적으로 연루됩니다.
2024년에 채택된 EU의 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(ESPR)은 처음으로 EU 시장에 출시되는 섬유 제품에 대해 의무적인 최소 내구성, 수리 가능성 및 재활용 가능성 요구사항을 설정할 것이며, 이는 초고속 모델이 수용하기 어려울 디자인 및 조달 제약을 생성할 것입니다.
4. ESG in Fashion Procurement: From Voluntary to Mandatory
4.1 The Labor Rights Dimension
의류 공급망의 노동 조건은 수십 년 동안 NGO의 조사와 소비자 관심의 대상이었지만, 규제 환경은 오랫동안 브랜드가 소유하지 않은 공급업체 공장의 조건에 대해 책임을 부인할 수 있도록 허용해 왔습니다. 이러한 입장은 점점 더 유지하기 어렵게 되고 있습니다.
2023년 1월 발효된 독일 공급망 실사법(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG)은 직원 3,000명 이상(2024년 1,000명으로 감소)의 독일 기업이 해외 공급업체를 포함한 공급망 전반에 걸쳐 인권 리스크를 식별, 예방 및 구제하도록 요구합니다. 2024년에 채택된 EU 기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD)은 유사한 의무를 EU 시장에서 운영되는 대기업으로 확장하여, 인권 및 환경 영향에 대한 지속적인 실사를 수행하고 피해를 입은 노동자가 접근할 수 있는 불만 처리 메커니즘을 구축하도록 요구합니다.
패션 조달의 경우 이러한 도구는 구체적인 운영 요구사항으로 전환됩니다. 공급업체 사회적 감사 프로그램은 정기적인 확인 절차에서 지속적인 리스크 관리 프로세스로 업그레이드되어야 하며, 공급업체 계약에는 집행 가능한 사회적 준수 조항이 포함되어야 하고, 조달 팀은 공급망에서 식별된 불만을 조사하고 대응할 수 있는 역량을 개발해야 합니다.
독립형 준수 메커니즘으로서 사회적 감사의 한계는 잘 정립되어 있습니다. 감사 사기(감사를 위해 노동자들에게 거짓 답변을 하도록 코칭하거나, 위조된 기록을 유지하거나, 검사 중 위반 사항을 은폐하는 관행)는 의류 생산 국가에 만연합니다(O'Rourke, 2002). 여러 주요 브랜드는 전통적인 감사를 보완하기 위해 노동자 음성 기술에 투자했습니다. 울라(Ulula), 워커커넥트(WorkerConnect), 레이버링크(Laborlink)와 같은 모바일 기반 설문조사 플랫폼은 의류 노동자가 공장 관리자를 거치지 않고 작업 조건을 직접 보고할 수 있게 합니다. 이러한 도구는 시점별 스냅샷이 아닌 지속적인 데이터를 생성하며 노동권 문제 발생 시 조기 경보를 제공합니다.
4.2 Environmental Compliance: Chemicals, Water, and Carbon
섬유 생산 공정은 화학적으로 집약적입니다. 염색 및 마감 작업은 염료, 정착제, 유연제, 난연제, 발수제 등 수천 가지 화학 물질을 사용하며, 그중 다수는 인체 건강과 수생 생태계에 유해합니다. 염색 공장에서 처리되지 않았거나 부적절하게 처리된 폐수를 방류하여 중국, 방글라데시, 인도, 인도네시아의 주요 섬유 생산 지역 전역의 강이 오염되었습니다(Kant, 2012).
패션 조달에서의 화학적 준수는 규제 도구와 자발적 표준의 패치워크에 의해 관리됩니다. EU의 REACH 규정은 유럽 시장에 출시되는 제품에서 유해 물질 사용을 제한합니다. H&M, Nike, adidas, Levi Strauss 등 주요 브랜드를 포함하는 다중 이해관계자 이니셔티브인 ZDHC(Zero Discharge of Hazardous Chemicals) Foundation은 섬유 제조에 허용되는 화학 입력물을 정의하는 제조 제한 물질 목록(MRSL)과 공급업체 준수 검증 프로그램을 게시합니다.
염색 공장 및 화학 가공업체로부터 조달하는 조달 팀은 규제 목록과 적용 가능한 MRSL 요구사항 모두에 대한 준수 여부를 검증해야 하며, 이는 화학적 전문 지식이나 제3자 테스트 연구소에 대한 의존이 필요한 고도로 기술적인 작업입니다.
물 소비는 특히 면화 집약적 공급망에서 관련 우려 사항입니다. 면화 재배는 전 세계 물 사용량의 약 2.6%를 차지하며, 청바지 한 벌을 생산하는 데 전체 가치 사슬에 걸쳐 최대 7,500리터의 물이 필요한 것으로 추정됩니다(WWF, 2013). 섬유 유형, 가공 위치 및 염색 공장 기술에 대한 조달 결정은 모두 물 발자국에 실질적인 영향을 미칩니다.
패션 공급망에서의 탄소 회계는 조달 수준의 요구사항이 되고 있습니다. Science Based Targets initiative의 의류 및 신발 분야별 지침은 브랜드가 탈탄소화 전략의 주요 구성요소로서 공급업체에 의해 생성되는 Scope 3 배출량을 해결하도록 요구합니다. 이를 위해서는 조달 팀이 공급업체로부터 배출량 데이터를 수집하고 검증해야 하는데, 이는 대부분의 브랜드가 아직 개발 초기 단계에 있는 역량입니다.
4.3 Material Sourcing and the Fiber Transition
섬유 선택은 지속가능성 측면에서 패션의 가장 레버리지가 높은 조달 결정 중 하나입니다. 기존의 면화는 자원 집약적이며 살충제 살포에 크게 의존합니다. 버진 폴리에스터는 화석 연료에서 추출되며 세탁 시 미세 플라스틱 오염을 생성합니다. 둘 다 전 세계 섬유 소비의 대다수를 차지합니다.
유기농 면화, 재활용 폴리에스터(rPET), 텐셀/리오셀, 대마, 신흥 바이오 기반 합성 섬유와 같은 대안 및 재활용 섬유는 여러 측면에서 환경 프로필이 크게 개선되었지만, 각각 상충 관계와 공급 제약이 따릅니다. 소비 후 플라스틱 병에서 나온 재활용 폴리에스터는 널리 이용 가능하며 Patagonia, Nike, H&M 등 주요 브랜드에서 이미 사용 중이지만, 미세 플라스틱 흘림 문제는 해결하지 못합니다.
지속가능한 섬유에 대한 인증 환경은 복잡하며 때때로 논쟁의 대상이 됩니다. 유기농 면화는 GOTS(Global Organic Textile Standard), OCS(Organic Content Standard) 또는 국가별 동등 인증 하에 인증될 수 있습니다. 책임 있는 양모는 RWS(Responsible Wool Standard) 또는 Soil Association 표준 하에 인증됩니다. 책임 있는 다운은 RDS(Responsible Down Standard) 하에 인증됩니다. 조달 팀은 해당 인증에 대한 공급업체 준수와 이들이 부과하는 관리 연속성(chain-of-custody) 요구사항을 관리하면서 이 환경을 헤쳐 나가야 합니다.
5. Technology in Fashion Procurement
5.1 Digital Product Development and 3D Design
CLO3D, Browzwear, Optitex와 같은 플랫폼인 3D 디자인 소프트웨어의 채택은 물리적 샘플이 생성되기 전에 가상 프로토타이핑 및 핏 평가를 가능하게 함으로써 업스트림 조달 프로세스를 변화시키고 있습니다. 기존 개발 워크플로우에서는 단일 스타일이 승인되기 전에 3~5회의 물리적 샘플 반복이 필요할 수 있으며, 각각 직물 조달, 재단, 봉제, 국제 배송 및 물리적 검토가 필요했습니다. 3D 프로토타이핑은 이러한 반복 중 2~3회를 제거하여 개발 리드 타임, 샘플링 비용 및 거부된 샘플과 관련된 재료 낭비를 줄일 수 있습니다.
효율성을 넘어 디지털 프로토타이핑은 공급업체 선택에 대한 조달상의 함의를 갖습니다. 브랜드는 물리적 샘플 교환의 물류 오버헤드 없이 지리적으로 먼 공장을 포함한 더 넓은 공급업체 기반을 효과적으로 평가할 수 있습니다. 이는 이전에 국제 브랜드 비즈니스를 경쟁할 자원이 부족했던 공장들에 공급업체 자격 프로세스에 대한 접근을 민주화할 잠재력이 있습니다.
5.2 Supplier Platforms and Data Integration
패션 조달은 역사적으로 이메일, Excel 스프레드시트 및 레거시 ERP 시스템의 조합을 통해 관리되어 왔으며, 이는 글로벌 의류 소싱의 복잡성과 속도와는 전혀 맞지 않는 데이터 인프라였습니다. PTC FlexPLM, Centric PLM, Sourcemap, Pivot88을 포함한 신세대 목적 구축형 공급망 관리 플랫폼은 제품 수명 주기 관리, 공급업체 자격, 준수 추적 및 주문 관리를 통합된 환경으로 통합합니다.
이러한 플랫폼은 패션 조달의 근본적인 문제인 소싱, 품질, 준수 및 재무 기능 전반에 걸친 공급업체 데이터의 파편화를 해결하며, 이는 공급업체 리스크와 성과에 대한 일관된 관점을 형성하는 것을 불가능하게 만듭니다. 통합은 또한 성수기 동안 지속적으로 늦게 배송하는 공급업체를 식별하거나 반복적인 화학 준수 문제가 있는 공장을 식별하는 등 더 정교한 분석을 가능하게 하여 소싱 전략에 정보를 제공할 수 있습니다.
5.3 Traceability Technologies
섬유의 물리적 제품 추적성은 재료 자체가 식별 특성을 파괴하거나 모호하게 만드는 방식으로 다중 가공 단계를 거쳐 변형되기 때문에 식품보다 기술적으로 더 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 다양한 추적성 기술이 섬유 공급망에 적용되고 있습니다:
원자재 생산 시점에 내장된 물리적 또는 화학적 추적기를 사용하는 섬유 수준 마킹은 문서와 관계없이 재료의 원산지 식별을 가능하게 합니다. 면 섬유에 식물 기반 DNA 마커를 내장하는 Applied DNA Sciences의 SigNature 기술은 Supima 면화 및 Pima 면화에 대한 공급망 주장을 검증하기 위해 배치되었습니다.
동위원소 분석은 천연 섬유의 주장된 원산지를 검증하기 위해 지리적 영역 전반에 걸친 요소(탄소, 질소, 수소)의 동위원소 비율의 자연적인 변이를 사용합니다. 이 접근 방식은 내장된 추적기를 요구하지 않고도 높은 신뢰도로 잘못 표시된 면화나 양모를 식별할 수 있습니다.
Fibertrace, TextileGenesis, TrusTrace를 포함한 플랫폼에 의해 구현된 블록체인 기반 문서 체인은 공급망 계층 전반에 걸친 거래 및 인증의 변경 불가능하고 순차적인 기록을 생성하여 유기농 면화나 재활용 폴리에스터와 같은 인증된 재료에 대한 관리 연속성 주장을 검증할 수 있게 합니다.
6. Geopolitical Risk and Sourcing Geography
패션 조달은 공급망이 세계에서 가장 정치적으로 불안정한 지역 중 일부에 걸쳐 있기 때문에 지정학적 발전에 매우 민감합니다. 중국 신장 지역에서 생산된 제품이 강제 노동으로 만들어졌으며 따라서 미국으로의 수입이 금지된다는 반증 가능한 추정을 확립한 2021년 미국 위구르 강제 노동 방지법(UFLPA)은 중국 공급망을 가진 브랜드의 면화 및 섬유 소싱을 근본적으로 방해했습니다. 신장은 중국 면화의 약 85%를 생산하며 UFLPA 이전에는 글로벌 의류 공급망의 주요 공급원이었습니다(U.S. Customs and Border Protection, 2022).
UFLPA 준수는 브랜드가 면화 입력물의 원산지를 Tier 1을 넘어 방적 업체와 직물 공장을 거쳐 면화 재배 지역까지 추적할 것을 요구하며, 이는 대부분의 브랜드가 이전에 해결하기 위해 투자하지 않았던 추적성 과제입니다. 이 법안은 물리적 추적성 투자와 인도, 미국, 브라질 및 기타 원산지로의 면화 소싱의 더 넓은 지리적 다변화 모두를 가속화했습니다.
패션 소싱의 지정학적 리스크는 신장 문제를 넘어섭니다. 무역 관세 체계, 항만 정체, 제조 허브의 정치적 불안정 및 농업 공급에 대한 기후 관련 혼란은 모두 능동적인 시나리오 계획을 요구하는 소싱 취약성을 생성합니다. 방글라데시, 베트남, 캄보디아, 중국이 세계 의류 수출의 대다수를 차지하는 글로벌 의류 생산의 소수 국가 집중은 니어쇼어링(nearshoring) 및 리쇼어링 전략을 통해 천천히 다변화되고 있는 체계적인 집중 리스크를 생성합니다.
7. Strategic Frameworks for Fashion Procurement
7.1 The Portfolio Approach to Supplier Segmentation
선도적인 패션 브랜드는 전략적 중요성, 역량 및 리스크 프로필에 따라 공급업체를 세분화하여 공급업체 기반을 포트폴리오로 관리합니다. 일반적인 세분화는 다음을 구분합니다:
전략적 파트너: 브랜드가 디자인 정보를 공유하고, 역량 개발에 투자하며, 다년 간의 물량 약정을 유지하는 소수의 고역량, 심층 통합된 공급업체
선호 공급업체: 전략적 파트너십의 깊은 통합 없이 정기적으로 사용되는 자격을 갖춘 고성과 공급업체
스팟 또는 전술적 공급업체: 특정 제품 범주, 시즌 피크 또는 테스트 주문에 사용되며, 표준 자격 요구사항의 대상이 되지만 물량 보증은 없음
이 세분화를 통해 조달 부서는 가장 큰 수익을 창출하는 전략적 파트너십에 관계 투자를 집중하는 동시에 선호 및 전술적 계층을 통해 상업적 유연성을 유지할 수 있습니다.
7.2 Nearshoring and Dual-Source Strategies
팬데믹으로 인한 공급망 취약성에 대한 인식은 니어쇼어링에 대한 관심을 가속화했습니다. 소비 시장에 더 가까운 곳으로 생산을 이전하여 리드 타임, 운송 비용 및 장거리 혼란에 대한 노출을 줄이는 것입니다. 유럽 브랜드의 경우 이는 터키, 모로코, 포르투갈 및 동유럽의 공급업체에 대한 투자 증가로 나타납니다. 북미 브랜드의 경우 멕시코와 중앙아메리카가 소싱 관심을 끌었습니다.
니어쇼어링은 보편적인 해결책이 아닙니다. 니어마켓 국가의 단위 비용은 일반적으로 아시아보다 높으며, 복잡한 제품 범주에 대한 제조 인프라는 덜 개발되었을 수 있습니다. 합리적인 대응은 듀얼 소스 전략입니다. 트렌드에 민감한 빠르게 움직이는 제품을 위해 니어마켓 공급업체 핵심을 유지하면서, 비용 효율성이 속도 요구사항보다 우선하는 기본적이고 대량인 범주를 위해 장기 리드 타임의 아시아 공급업체를 유지하는 것입니다.
7.3 Embedding ESG in Procurement Governance
ESG 기준을 조달 의사결정에 통합하려면 거버넌스와 인센티브에 대한 구조적 변화가 필요합니다. 비용과 정시 납품만으로 평가받는 조달 팀은 공급업체 준수와 지속가능성에 체계적으로 과소 투자할 것입니다. 왜냐하면 이러한 활동의 비용은 즉각적이고 눈에 보이는 반면, 혜택(리콜 회피, 규제 조치 회피, 평판 손상 회피)은 분산되어 있고 확률적이기 때문입니다.
진보적인 패션 기업들은 ESG 성과에 실질적인 가중치를 부여하고, 준수 결과에 따라 물량 배분을 조건부로 하며, 지속가능성 지표에 맞춰 조달 팀 인센티브를 조정하기 위해 조달 성과표를 재설계하고 있습니다. 이러한 변화는 최고 조달 책임자가 최고 지속가능성 책임자에게 직접 보고하거나 조달 KPI가 경영진 보상 프레임워크에 포함될 때 강화됩니다.
8. Conclusion
패션 조달은 변곡점에 도달했습니다. 30년 동안 업계를 정의했던 모델(최저 단위 비용을 추구하고, 속도를 위해 최적화하며, 업스트림 공급망 조건을 다른 사람의 문제로 취급하는 것)은 더 이상 상업적으로 실행 가능하거나, 법적으로 허용되거나, 윤리적으로 옹호될 수 없습니다.
그 자리에 나타나고 있는 것은 더 까다롭고, 더 정교하며, 궁극적으로 더 지속 가능한 형태의 소싱입니다. 이는 공급업체 관계를 사회적 및 환경적 책임의 표준으로 유지하고, 해당 표준을 엔드 투 엔드로 검증하기 위한 디지털 인프라에 투자하며, 회복 탄력적이고, 규정을 준수하며, 읽기 쉬운 공급망을 구축하는 단기 비용 영향을 수용하는 것입니다.
향후 10년의 패션 구매자는 미학, 물류, 화학, 노동법, 환경 과학 및 데이터 분석에 대한 통제력이 필요할 것입니다. 이 역할은 그 어느 때보다 어렵습니다. 또한 논쟁의 여지 없이 더 중요합니다. 수억 명의 노동자와 점점 더 취약해지는 자연 환경에 영향을 미치는 산업에서 조달 결정은 결코 단순히 상업적인 것이 아닙니다. 그것들은 결과적인 것입니다.